Reálné nabídky od kooperantů BAHALu byly ale ve více než dvojnásobné relaci :(. Ostatně jen nejdražší položky základní desky - pěnové sklo a drátkobeton nás stály více než 200tis. Kč... Bohužel jsem při sestavování rozpočtu předpokládal na spodní stavbu sumy uváděné BAHALem - a po předložení cenových nabídek kooperantů jsme se nestačili divit - na desku už prostě nezbylo a museli jsme se do ní pustit sami :)
Při vylití desky drátkobetonem se nám nepovedlo docílit požadované rovinnosti desky, která má být do +0,5cm. Jako jednu z příčin (kromě lehkého podcenění a důslednosti při měření ) vidím použití laseru místo niveláku – sice laser měří sám automaticky, ale má trochu vůli v oznámení požadované hodnoty.
Dále nás trochu obrala betonárka – ač dle
projektu mělo být potřeba 22 kubíků betonu, i když jsme si objednali 24 kubíků
(3 plné mixy), tak nám už v oblasti garáže celkem beton chyběl a
roztahovali jsme co to šlo.
Postřehy ze stavby desky:
- Je dobré se před stavbou desky sejít s projektantem a na setkání vzít i stavaře, se kterými chcete stavbu desky realizovat. Aby si ujasnili požadavky a důležitost (důvody) požadovaných přesných rozměrů a rovinnosti. Jinak vám budou namlouvat že není až tak třeba dodržovat potřebné rozměry/rovinnost.... Nebudu ani komentovat co jsem si v hospodě vyslechl o nutnosti rovinnosti do 5mm :)
- Ač jsme původně mysleli, že se nám nemůže pěnové sklo do základů v žádném případě vejít, stal se opak. Nestačilo nám a k 90m3 dle projektu jsme dokupovali 5m3. Příčinou byla trošku širší základová spára oproti projektu a možná i trochu vyšší hutnění než požadováno.
- Ač jsme původně mysleli, že se nám nemůže pěnové sklo do základů v žádném případě vejít, stal se opak. Nestačilo nám a k 90m3 dle projektu jsme dokupovali 5m3. Příčinou byla trošku širší základová spára oproti projektu a možná i trochu vyšší hutnění než požadováno.
-
K hutnění
jsme používali techniku tzv. ježka a dvě různě těžké vibrační desky. Ježek se
osvědčil velmi dobře, ale je potřeba dávat pozor na hutnění v místech s dešťovou
a splaškovou kanalizací – KG trubky rády praskají. V těchto místech hutnit
lehčí vibrační deskou a až při větší tloušťce skla použit těžší techniku.
-
Hutnili
jsme ve vrstvách cca 20 cm pěnového skla
-
V našem
případě nám projektant prý ze statických důvodů nařídil v podstatě vylití desky na širším základu
z pěnového skla – bez použití tzv. ztraceného bednění.
-
Před
vylitím desky si dát velmi záležet na sestavení, správné rozměření a hlavně
zafixování obvodového bednění. Velký důraz se klade na úhlopříčky.
-
BAHAL
si před vylitím přeměřuje rozměry bednění. Lepší je udělat desku o trošku
větší, než menší – pak by se na desku ocelová konstrukce nevešla.
- Při vylévání betonem použít nivelák a neustále měřit výšky, roztahovat beton a hladit. Měření se nám trošku nepovedlo L
- Při vylévání betonem použít nivelák a neustále měřit výšky, roztahovat beton a hladit. Měření se nám trošku nepovedlo L
-
Sice
jsme si beton nechali ještě v mixech trochu naředit, ale možná jsme mohli žádat
ještě o něco víc řidší beton, aby se lépe roztékal.
-
Docela
sranda je s přesným umístěním ohebných chrániček s přívodem elektro a
telefonního kabelu, mají vylézt na protějších stranách příčky. Samozřejmě se
nám jedna po vylití v betonu nepozorovaně hnula do prostoru příčky a
museli jsme pro ni kousek betonu vybourat a chráničku posunout. Tzn. příště ještě
důkladněji zafixovat k ruksorům…
-
Při
následných opravách rovinnosti se drátkobeton OPRAVDU ŠPATNĚ brousí. Jde to
hodně pomalu, navíc pak z betonu koukají drátky. Je nutno zahladit,
ideálně přelít dostatečně silnou vrstvou potěru.
-
BAHAL
požaduje, aby místa pro ocelovou konstrukci byla naprosto vodorovná, což se nám
při broušení nepovedlo docílit. Zřejmě lepší je obrousit o něco více a pak
přelít a srovnat potěrem.
-
Na
zvýšení desky BAHAL požaduje betonovou stěrku (potěr) s parametrem 30MPa
(pevnost v tlaku?). Nám se osvědčil materiál „Weber.bat potěr 30 MPa“ –
pro vrstvy o tloušťkách 10-40mm, případně „Weber.floor 4160“ pro tloušťky
2-30mm. Nutno také použít penetraci – „Weber.podklad A“.
-
Protože
ale Weber.bat 30MPa stojí cca 80Kč/25kg pytel a Weber.floor 4160 cca 450Kč/25kg
pytel, vychází nám lépe přelít celou desku silnější vrstvu s Weber.bat
30MPa. Samozřejmě pro opravy menšího rozsahu slabou vrstvou použít Weber.floor.
-
V našem
libereckém kraji je asi nejlevnější dodavatel f. IZOMAT.
- Trochu nám zdržuje opravy to, že je materiál Weber.bat 30MPa na objednávku :(
- Trochu nám zdržuje opravy to, že je materiál Weber.bat 30MPa na objednávku :(
-
Na
podzim při prvním pokusu o opravu rovinnosti jsme použili sice také celkem
kvalitní (rozuměj dražší) potěry, ale to jsme ještě nevěděli o požadavku na
30MPa. Ty ale nedrželi zdaleka tak dobře a přes zimu stejně vše odskákalo. I
když jsme použili penetraci. Bohužel si nepamatuji typ/značku.
Pokud si ještě vzpomenu
na další postřehy z budování základové desky, doplním.
I přes dosavadní problémy s rovinností
a opravami zatím nelituju že jsme se do desky pustili sami, přeci jen i se
všemi vícenáklady na potěr a broušení máme oproti zhotovení desky kooperanty ušetřenu
značnou sumu.
ještě jednu obrovskou výhodu bude IMHO mít deska když si jí postavíte sami. Budete si jisti, že se tam nic neošudlilo a kvalita je 100%ní.
OdpovědětVymazatRozhodně je pravda že víme kde co máme, že jsme použili to co jsme měli... :)
OdpovědětVymazat